CLASSIC CAR CLUB CLUJ-NAPOCA
CLUBUL POSESORILOR DE AUTOVEHICULE VECHI DIN CLUJ-NAPOCA. CEA MAI MARE COMUNITATE ON-LINE IN DOMENIUL OLDTIMER & YOUNGTIMER FABRICATE PANA IN 1990, DIN ROMANIA. FORUM FONDAT LA DATA DE 18 IUNIE 2008
Lista Forumurilor Pe Tematici
CLASSIC CAR CLUB CLUJ-NAPOCA | Inregistrare | Login

POZE CLASSIC CAR CLUB CLUJ-NAPOCA

Nu sunteti logat.
Nou pe simpatie:
ubytzika_senzuala
Femeie
22 ani
Vrancea
cauta Barbat
22 - 45 ani
CLASSIC CAR CLUB CLUJ-NAPOCA / Lucrari de intretinere / Sfaturi de restaurare Moderat de amb13, fishy86, gavrisan lucian, r16r1150, vranceanu, vwtyp3variant
Autor
Mesaj Pagini: 1
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294
Lupta cu rugina:

In ce priveste partea de tinichigerie, va recomand o carte foarte buna despre procedeele de sudura:



Indepartarea vopselei vechi:

In legatura cu curatatul tablei cu decanolul, pot sa va dau un mic sfat.
Nu folositi decanolul clasic romanesc, ci decanol Super Cromofag. Se poate gasi al firma Erocolor.
Avand prea multe sraturi de vopsea, am decapat-o cu decanol “Super Cromofag”. Mai demult am mai incercat si Decanolul romanesc clasic, cu care dupa ce dadeai, aveai serios de lucru cu spaclul si cu peria de sarma. Cu Cromofagul cand am dat-o, am ramas masca! Dupa 10 minute puteam sa sterg jos toata vopseaua veche si a ramas tabla curata! Daca sunt mai multe straturi mai ramane cate o pata de vopsea si mai dai inca un strat de Cromofag. In patru ore am curatat tot, pana la tabla! Nu mi-a venit sa cred!
Dar atentie ca este destul de toxic. Este indicat s-o faci decaparea afara in aer liber, ca altfel te alegi cu o solida durere de cap. Momentan sunt in faza de pregatire pentru vopsire.

“Decapant universal lichid pentru diferite suprafeţe interioare sau exterioare, din lemn sau metal. Se aplică cu pensula pe suprafaţa de tratat, după 5 minute se indepărtează vopseaua cu ajutorul unei raschete metalice. Operaţiunea se repetă de căte ori este nevoie.”

1 litru de Cromofag   14 RON
ATENTIE! Cromofagul este TOXIC! NU O FOLOSITI IN SPATII INCHISE!!!


Tratarea si pasivarea ruginii:

Dupa ce vechea vopsea a fost indepartata, suprafetele de tabla se dau cu o solutie de pasivare care opreste rugina.
Exista mai multe produse in acest sens. Eu personal folosesc Evipass comercializat de Eurocolor. Este o solutie de culoare roz.
Mai intai suprafetele ruginite trebuie curatate cat se poate de bine cu peria de sarma.
Dupa aceea dai cu Evipass peste rugina si lasi vreo 3-4 ore pana se desfasoara reactia de pasivare.
Suprafetele ruginite devin negre in locurile unde a fost rugina mai multa , iar unde a fost rugina de suprafata, devine de culoare gri deschis. Pe poza am incercat pe o bucata de tabla ruginita.
Dupa ce se usuca, iarasi dai o tura cu peria de sarma.
Dupa ce, dai cu solutia de pasivare, trebuie sa astepti sa se faca reactia si rugina sa-si schimbe culoarea. Devine neagra sau gri in locurile unde a fost rugina superficiala. Suprafata trebuie sa se usuce! Timpul reactiei, depinde in mare masura, de temperatura. E bine sa astepti, 24 ore, stergi suprafata cu o carpa imbibata cu benzina, dupa care poti sufla grundul.
Exista, aceasta solutie la Eurocolor. Ei sunt unica firma, care comercializeaza Evipass in tara noastra.
Este la 1 litru si este ambalat in bidoane de plastic de culoare galbena.
Pretul unui litru de deruginol Evipass este de doar 5 Ron
Decanolul SUPER CROMOFAG si deruginolul EVIPASS se gasesc la EUROCOLOR:
1 litru de Evipass  5 RON
1 litru de Cromofag   14 RON
ATENTIE! Cromofagul este TOXIC! NU O FOLOSITI IN SPATII INCHISE!!!


Protectia anticoroziva a suprafetelor exterioare de tabla:

Pe suprafetele exterioare unde urmeaza sa fie vopsita se sufla un strat de Nitrochit (spritchit) in caz ca se va vopsi cu vopsea clasica de gen Emaur (Polocolor-Bucuresti) sau Neocar Kober (Piatra-Neamt). Sau in caz in care se vor folosi vopsele bicomponente acrilice, atunci este indicat folosirea de Filler in loc de Nitrochit. Eu prefer varianta clasica, pentru ca si pe vremuri s-au folosit astfel de materiale. Daca mai exista neregularitati pe suprafetele exterioare, acestea se corecteaza prin chituire si slefuire, dupa care se da inca un strat de spritchit sau filler dupa caz.
Ca ultima etapa se slefuieste umed cu smirghel fin, dupa care te poti apuca sa-ti pregatesti pistolul de vopsit si te apuci de vopsit.

Pregatirea anticoroziva a suprafetelor inferioare expuse noroiului:

Pe suprafetele interioare (interiorul aripilor, parti interioare ale caroseriei etc.) care in timpul mersului sunt expuse sarii si noroiului de pe drumuri, este indicat folosirea unui grund alchidic de culoare rosu-maro pe baza de oxid de fier de genul Grund Prevent (Oradea) sau Grund Kober (Piatra-Neamt) cunoscut popular si sub denumirea incorecta de “deruginol”. Iar dupa ce se usuca grundul se aplica pe aceste suprafete, un strat de Autovapant pe baza de bitum, care este folosit si la izolarea masinilor.

Cateva sfaturi privind vopsirea

Dupa decapat, grunduit, chituit si o gramada de slefuit, urmeaza in sfarsit vopsirea.
Exista desigur si aici o varianta mai usoara, dar fara satisfactii: sa apelezi la un vopsitor.
A doua varianta, daca ai un compresor si un pistol de vopsit, sa te apuci singur.
Eu am ales aceasta a doua varianta.
Pentru vopsea am ales vopsea auto clasica monocomponent de tip Emaur, pentru ca si pe vremuri s-a folosit aceeasi tip de vopsea. Avantajul vopselelor clasice, fata de cele acrilice cu intaritor este ca pot fi folosite si la vopsire in aer liber, deci nu este necesar cuptor de uscare. Dar ca sa iasa calitate acceptabila trebuie indeplinite cateva conditii de baza:
1. Sa ai o curte ingradita, unde sa nu ai parte de vecini care casca gura si te streseaza;
2. Sa fie timp frumos;
3. Sa nu fie mult praf in zona;
4. Sa nu sufle vantul;
5. Temperatura sa fie intre minim 18 grade C (altfel se scurge) si maximum 30 grade C (peste care apare efectul de coaja de portocale);
6. Sa nu vopsesti sub copaci, din care sa pice toata mizeria si insectele in vopseaua proaspata.
Inainte de vopsit toate suprafetele trebuie degresate cu benzina curata, fara plumb. Nu folositi niciodata diluant pentru degresare, pentru ca dizolva un srat subtire din grund in care se lipesc toate scamele din carpa!
Eu am ales vopsea clasica Emaur sau Kober Neocar.
Teoretic dupa intrarea in UE nu mai este voie sa vopsesti masina cu vopsea pe baza de rasini sintetice si pt. vreo luna au disparut din magazine aceste vopsele, apoi au reaparut sub denumirea de "Vopsele de uz general", care nu mai sunt etichetate ca si "vopsea auto" asa ca nu mai contravin normelor UE, iar pe tine nimeni nu te intreaba ce vrei sa vopsesti.
Vopseaua se dizolva cu Diluant Auto tip. 506 sau echivalent. Nu folositi Nitrodiluant sau Acetona, pentru ca sunt prea tari, evaporand prea repede si riscati sa pierdeti luciul suprafetei vopsite. Diluarea se face in urmatoarea proportie: la 1 litru de vopsea se adauga in jur de 0,3-0,4 litri de diluant 506.
Se umple rezervorul pistolului cu vopsea, apoi reglezi compresorul in asa fel sa ai o presiune intre 2 si 3 atmosfere.
Daca bagi presiune mai mare, vei risipi multa vopsea in aer si se supara vecinii pe tine.
Se sufla in 2-3 straturi succesive, la un interval de 10-15 minute intre straturi.
Cand se sufla ultimul strat, vopseaua poate fi diluata cu un picut mai mult diluant, obtinand astfel un luciu mai de calitate.
Dupa terminarea vopsirii se lasa sa se usuce cateva ore in soare (pana se usca vopseaua intr-un strat superficial subtire) dupa care se muta intr-un spatiu inchis si se lasa 48 ore sa se usuce in profunzime.
Eu le las o saptamana intreaga sa se usuce bine, evitand astfel sa se zgarie cand se monteaza totul la loc.
Am uitat sa mentionez, ca dupa folosire se spala pistolul de vopsit in diluant, ca altfel poti s-o arunci.
Si inca o chestie: in timpul vopsirii se foloseste echipament de protectie (masca, manusi, salopeta) si nu se fumeaza, ca altfel vin pompierii si salvarea! Deci atentie!
Desigur procedeul descris mai sus nu este un procedeu profesionist si trebuie exersat intai un pic, pe ceva table sau o usa veche de masina, ca s-ar putea sa nu iasa totul perfect din prima incercare.
Exista o regula care spune: “Calitatea este proportionala cu cu timpul si exersarea depusa”.

In ce priveste vopseaua sunt doua situatii:
1. de obicei culorile inhise se deschid la nuanta, dupa ce se usuca (visiniu, albastru, verde, maro, etc.);
2. iar culorile deschise se inchid la nuanta, dupa se se usuca (alb, galben, portocaliu, gri, rosu deschis, etc.)

Este indicat, ca inainte de vopsire sa faci o proba pe o buc. de tabla si sa astepti sa se usuce. 
Oricum, daca o vopsesti de tot, nu conteaza o mica diferenta de nuanta. Este mai important in cazul retusarilor, cand trebuie sa tii cont si de faptul, ca vechiul strat de vopsea s-a mai decolorat de la soare.

Toata procedura am descris-o deja pe un alt forum, deci nu o repet, mai bine dau linkul si o cititi voi:


Cititi toate cele 3 pagini. Este descrisa toata procedura de lucru, cu o gramada de poze.

Spor la treaba!   


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 16 ani
   
cristobob
Membru Senior

Din: cluj napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 1272
bune si de ajutor aceste sfaturi. ma intreb cati au facut singuri toata treraba?

pus acum 16 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294

cristobob a scris:

bune si de ajutor aceste sfaturi. ma intreb cati au facut singuri toata treraba?


Pai, eu am facut toata treaba dar dureaza muuult daca iei asa piesa cu piesa.
Tinichigeria nu am facut-o, dar acolo am chemat un amic tinichigiu si el a facut tablaria la mine in curte.
Altfel am vazut masini frumos facute (sau mai bine zis carpite) la care dupa 5-6 luni dupa ce s-a facut tablaria a aparut iarasi rugina, ca tinichigiul l-a facut asa doar de suprafata sa arate bine. 
Adevarul e ca daca faci o treaba pentru tine ala iese mult mai bine decat daca lucrii pentru client si te uiti tot timpul la ceas.


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 16 ani
   
nan_florin
Membru nou

Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 45
Ultimul meu M l-am chituit cu Sintochit si l-am vopsit cu Duralchid cu intaritor de Policolor.

pus acum 15 ani
   
mad max
Membru Senior

Din: constanta
Inregistrat: acum 15 ani
Postari: 434
am si eu o intrebare.decanolul poate inteparta si chitul.pentru ca maestri care mi-au facut masina au reusit performanta sa-i dubleze greutatea aplicandu-i zeci de straturi de chit si parca nu as pune nici flexul cu perie de sarma pe ea.ceva sfaturi in acest sens?

pus acum 14 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294
Cu chitul e greu, ca ala se duce doar cu discul abraziv sau prin sablare.
Eu am un disc de cauciuc pe care lipesc cu prenadez un smirghel de granulatie dura, il prind in bormasina si zwwwaaaarrrr.... doar ca trebuie purtat masca antipraf, ca praful ala este tare afurisit.


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 14 ani
   
crull
Membru nou

Inregistrat: acum 14 ani
Postari: 49
Cat timp se poate amana  spritchitul ? Din lipsa timpului am hotarat sa acord o perioada mai mare  pentru curatarea elementelor de vopseaua veche,  iar apoi sa merg la vopsitor cu toate odata.

Sau dupa ce curat un element dau fuga la vopsitor pentru aplicarea spritchitului?


pus acum 13 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294

crull a scris:

Cat timp se poate amana  spritchitul ? Din lipsa timpului am hotarat sa acord o perioada mai mare  pentru curatarea elementelor de vopseaua veche,  iar apoi sa merg la vopsitor cu toate odata.

Sau dupa ce curat un element dau fuga la vopsitor pentru aplicarea spritchitului?


Dupa curatire, e indicat sa nu lasi tabla goala fara protrctie ca din cauza umezelii din aer, foarte repede se creaza un strat subtire de rugina.
Dupa curatire e bine s-o si pasivezi suprafata, apoi sa-i dai un spray de zinc ca strat protector, sau macar un grund sau spritzchit.
Spritzchitul o poti aplica si tu, nu trebuie sa meri la vopsitor pentru asa ceva!
Iar daca nu ai compresor si pistol de vopsit, spritzchit se gaseste si sub forma de spray.


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 13 ani
   
fishy86
Moderator

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 15 ani
Postari: 2050
Ma bucur Misi ca ai deschis un astfel de topic. O sa ma ajute mult cand ma apuc de vopsit lada

pus acum 13 ani
   
crull
Membru nou

Inregistrat: acum 14 ani
Postari: 49
Am inteles ca spritchitul la spray e foarte prost. M-am gandit dupa curatare-> pasivare  sa dau un strat de grund la spray. Protejaza grundul  o perioada mai lunga de timp pana dau spritchitul?

Modificat de crull (acum 13 ani)


pus acum 13 ani
   
gnok
Membru Activ

Din: Sibiu
Inregistrat: acum 15 ani
Postari: 182
Am folosit cu succes primerul de la duplicolor (spray) pentru protectie provizorie (aripi/fete usi masina),urmeaza un smirgel fin si spritzchit si ulterior vopsea.
In cazul barilor de protectie am aplicat 1 strat zinc - 2 primer (grund auto practic) - 2 vopsea negru mat....toate spray.(mergea si 1-2 straturi de lac la final).
Cu produsele la spray nu e indicata vopsirea suprafetelor mari deoarece nu exista presiune constanta si jetul nu este unul cu dispersie ideala...insa pentru a proteja sau retusa suprafete mici e ok.
edit: e recomandat degresarea sa se faca cat mai eficient si cu atentie la spatiile inguste/colturi etc... pentru a se evita exfolierea.

Modificat de gnok (acum 13 ani)


pus acum 13 ani
   
bogdann2001
Membru Senior

Din: Satu Mare
Inregistrat: acum 14 ani
Postari: 748
Am si eu o intrebare cu privire la aplicarea unei protectii impotriva ruginii. Direct pe tabla ce este mai bine sa se aplice un strat de Brunox sau Zinc peste care se aplica grund, autovapant si la urma Hamerite?

_______________________________________
Mandru posesor de S100,1300,Cn1, Cn4, papuc, Nova, Solenza, Rodae 12CS, Golf mk2, Jetta mk2 și Lastun
NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!

pus acum 10 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294

bogdann2001 a scris:

Am si eu o intrebare cu privire la aplicarea unei protectii impotriva ruginii. Direct pe tabla ce este mai bine sa se aplice un strat de Brunox sau Zinc peste care se aplica grund, autovapant si la urma Hamerite?

Burnxul este degripant  pentru suruburi, nu este de pus pe tabla.
In plus este si uleios, apoi tot ce pui peste, va sari jos.
Spray de zinc poti folosi.
Eu mai intai pasivez tabla cu R055 sau Exipass, apoi se poate da un spray de zinc, dupa care grund, dupa care autovapant si hammerite.
Poate ca unii zic ca sunt materiale depasite, dar adevarul e ca daca o faci cum trebuie, tine 5-6-7 ani cel putin si asta in conditiile ca am umblat si iarna (e adevarat ca primavara si toamna o spal sub presiune si toamna o dau cu ulei pe dedesubt).


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 10 ani
   
bogdann2001
Membru Senior

Din: Satu Mare
Inregistrat: acum 14 ani
Postari: 748
Multumesc pentru sfaturi Misu. Eu ma refer la Epoxi Brunox care este dupa cum scrie pe prospect un "tratament modern şi eficient pentru tratarea suprafeţelor ruginite în vederea protejării pe termen lung şi chiar vopsirii. Substanţa pe bază de răşina epoxidică formează un complex chimic împreună cu rugina neutralizată. Stratul compact şi rezistent de culoare neagră astfel format asigura protecţia anti-corozivă pe termen lung. Acest strat este compatibil cu orice tip de vopsea pentru metal".
    In interior am procedat astfel: zinc spray dupa care am dat cu grund apoi cu autovapant spray de la Nigrin peste care o sa vopsesc cand vopsesc exteriorul masinii cu aceeasi nuanta. Te rog sa-mi spui daca am procedat corect.


_______________________________________
Mandru posesor de S100,1300,Cn1, Cn4, papuc, Nova, Solenza, Rodae 12CS, Golf mk2, Jetta mk2 și Lastun
NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!

pus acum 10 ani
   
g-power
Membru Senior

Din: Bucuresti
Inregistrat: acum 14 ani
Postari: 1049
o intrebare : daca dai cu autovatantul asta care banuiesc ca este ca un antifon pe baza de zmoala, cand dai apoi cu hamerite peste, nu se umfla si nu face reactie?
Zmoala aia contine petrol si asta nu reactioneaza cu hameritul? Pt ce se mai da cu cu hamerite peste antifon?

Modificat de g-power (acum 10 ani)


pus acum 10 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294

g-power a scris:

o intrebare : daca dai cu autovatantul asta care banuiesc ca este ca un antifon pe baza de zmoala, cand dai apoi cu hamerite peste, nu se umfla si nu face reactie?
Zmoala aia contine petrol si asta nu reactioneaza cu hameritul? Pt ce se mai da cu cu hamerite peste antifon?

Nu, ca o lasi sa se usuce. De aia se da, ca respinge apa si noroiul, care se fixeaza mult mai greu pe suprafata.


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 10 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294

bogdann2001 a scris:

Multumesc pentru sfaturi Misu. Eu ma refer la Epoxi Brunox care este dupa cum scrie pe prospect un "tratament modern şi eficient pentru tratarea suprafeţelor ruginite în vederea protejării pe termen lung şi chiar vopsirii. Substanţa pe bază de răşina epoxidică formează un complex chimic împreună cu rugina neutralizată. Stratul compact şi rezistent de culoare neagră astfel format asigura protecţia anti-corozivă pe termen lung. Acest strat este compatibil cu orice tip de vopsea pentru metal".
    In interior am procedat astfel: zinc spray dupa care am dat cu grund apoi cu autovapant spray de la Nigrin peste care o sa vopsesc cand vopsesc exteriorul masinii cu aceeasi nuanta. Te rog sa-mi spui daca am procedat corect.

Unde se gaseste si cat costa acest Epoxi Burnox?
Faza e, ca daca se formeaza un strat de rasina, oare sta chitul si vopseaua pe acest strat?


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 10 ani
   
mark1
Membru Senior

Din: Lugoj/TM
Inregistrat: acum 14 ani
Postari: 936

Misu de Cluj a scris:


Unde se gaseste si cat costa acest Epoxi Burnox?
Faza e, ca daca se formeaza un strat de rasina, oare sta chitul si vopseaua pe acest strat?


Am folosit si eu Brunnox partial pe masina si am ramas dezamagit de el.Dupa o perioada,mi-au aparut pete de rugina si a trebuit sa refac suprafata afectata,noroc ca eram inca in pregatiri si nu era vopsita masina..Apoi am aplicat peste el un strat de grund bicomponet epoxidic si atunci am observat ca reactioneaza si la diluanti,incretindu-se peste tot.
Apoi,de bun ce era,l-am dat pe balustrada..si dupa 2 ani a ruginit si aia toata.
Pe e-bay il gasesti la 100euro-5litri...dar mai gandeste-te daca are rost sa te complici.

sfaturi restaurare misu cluj scris:unde gaseste cat costa acest epoxi daca formeaza strat rasina,

22.5KB


_______________________________________
"mai bine taci si dai impresia ca esti prost decat sa vorbesti si sa inlaturi orice dubiu"

pus acum 10 ani
   
vas_adam2000
Membru Senior

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 13 ani
Postari: 826
Eu pentru acelasi lucru folosesc Kelfos-ul. Tot am cautat la vremea respectiva Brunox-ul. Am cumparat un spray. Dar dupa circa o luna rugina a reaparut. Am incercat Fertan-ul. Bun dar foarte scump. Acum folosesc Kelfos-ul. Un bidon de 5 litrii a fost undeva pe la 250 de lei. Peste Kelfos am dat cu mai multe tipuri de vopsea, inclusiv Hammerite. Nu am intampinat probleme, exfolieri.

pus acum 10 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294
Ok, atnci eu raman la Evipass si la Ro55. Cu alea macar is multumit, ca nu a reaparut rugina nici dupa 4-5 ani.

_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 10 ani
   
scarface
Membru nou

Din: Bistrita
Inregistrat: acum 13 ani
Postari: 17
Este primul meu post pe acest forum, desi nu am trecut pe la partile in care imi prezint masinile, sau propria persoana.
Misu, am vazut ca esti un user foarte activ pe forum si tin sa te felicit, dar nu te supara pe mine, si repet "dar" in primul post gresesti foarte mult.
Partea de explicatii e foarte ok in privinta tratarii ruginii, dar partea de vopsitorie ... nem.
Eu nu folosesc Cromofag. Pentru a inlatura vopseaua si fara a afecta metalul, folosesc . Apoi Evipass, sau solutii cu caracteristici asemanatoare(Feruginol de la Policolor), depinde de ce oferte am pe moment. Apoi folosesc intotdeauna grundul Kober in care am incredere deplina, dar mare atentie la grosimea aplicata si la timpul de uscare.
Chitul nu se trage vesnic peste grund, cel putin nu peste cel de Kober, ci se aplica pe tabla goala, fie el chit de metal sau chit de fibra, care se foloseste la noi doar la incarcaturi spectaculoase. In locul unde ai aplicat chit, desi in vecinatatea lui,prin slefuire ai descoperit o mare parte din piesa unde se vede metalul, NU mai aplici grundul specificat mai sus.
Acest "Nitrochit" specificat de tine Misu, este un chit pulverizabil, care are datoria de a corecta greselile facute dupa aplicarea chitului de spaclu si care la randul lui trebuie slefuit pentru a corecta greselile. Este recomandat ca peste el sa folosesti un filler datorita gradului mult prea mare de absortie.
Chitul de spaclu sau orice ai aplica pe caroserie, nu se aplica peste luciu fara slefuire in prealabil.
Ca sa obtii calitate, folosesti standarde de calitate, adica nu sari pasii la smirghel.

Daca se simte nevoia despre un tutorial motamo in privinta pregatirii sau vopsirii, pot sa il fac.

Fara sa exagerez, dar vopselele de gen Emaur sau Neocar, raman vopsele de garduri si nu cred ca cineva ar putea avea pretentii la o caroserie vopsita cu asa ceva.
Vopselele de gen 2K sunt net superioare acestui tip de vopsea, mai rezistente, mai elegante, cu o acoperire mult mai buna si cu un luciu mult mai persistent.
Eu cred ca partea de vopsitorie a automobilelor a mers intr-o directie foarte buna, iar tehnicile si materialele descoperite in timp sunt benefice autovehiculelor. Stiu ca intotdeauna pretul triumfeaza si ne simtim obligati sa o facem in curte cu un compresor, dar asta nu inseamna ca vom fi si multumiti.  Asta e partea care se vede si care conteaza cel mai mult pentru cel care o evalueaza.
Tratarea contra ruginii e foarte ieftina, pentru ca stiu si marii chimisti ca rugina e ca si cancerul(recidiveaza), Dar aspectul per total al unui automobil e dat de pregatire (ceea ce inseamna chit => slefuire, spritzchit => slefuire si filler => matuire) in proportie de 70% , apoi de vopsea si vopsitor.
Cuptorul nu conteaza asa mult. Multa lume se sperie cand aude ca masina nu ii este vopsita in cabina. Cabina are rolul de a mentine o temperatura constanta si de a elimina gazele. Praf exista si acolo si chiar foarte mult. Mai ai avantajul cand detii o vopsitorie ca poti face cate 3-4 cuptoare pe zi cu un vopsitor bun, la un program de 9 ore si inca 2 pioni la izolat.
Sper ca nu am fost prea off-topic cu primul post 

Modificat de scarface (acum 10 ani)


_______________________________________
Toti se plang de bani, dar nici unul de minte!

pus acum 10 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294
Ideea e, ca orice se poate face in mai multe feluri si cu diverse materiale, fiecare cu ce este obisnuit sau ce ai permite buzunarul.
Iar cu privire la vopselele 1k, pana in anii '80 toti producatorii de masini vopseau masinile cu ele... daca atunci au fost bune, nu vad de ce nu ar fi bune si acuma.
Majoritatea masinilor vechi, au fost vopsite din fabrica cu aceste vopsele.
Mai ales, daca valoarea masinii nu este mare, este aberant sa bagi 1500-2000 euro, ca s-o vopsesti cu materiale scumpe.
Ajungi ca vopseaua si materialele folosite, sa depaseasca valoarea masinii. 
Apoi vine vreun tampit si intra in tine, te face praf si tot acolo esti de unde ai plecat.
La masini valoroase si scumpe e alta poveste.
Nu zice nimeni, ca materialele scumpe nu sunt bune.
Dar sa fim seriosi si realisti, ca masinile de pe forum in proportie de 75%, au o valoare de piata de maxim 1500-2000 euro (in cel mai bun caz).
Daca te apuci sa le faci tablaria si vopsitul la standarde de reprezentanta si materiale scumpe, atunci te trezesti la sume care pot depasi cu mult valoarea masinii si ajungi la concluzia ca toata treaba este total nerentabila si arunci banii pe degeaba pe fereastra, mai ales ca la o masina veche rugina reapare dupa 4-5-6 ani.
Si rugina nu tine niciodata seama de sumele deja investite.
Atunci ori renunti din start si arunci masina, ori renunti la pretentiile inalte si o faci ca rezultatul sa fie cat-decat satisfacator si sa te bucuri de masina ta in continuare.
Totul se reduce la bani si la rentabilitate, ca de acolo incep compromisurile.

Si bineinteles ca mai este un caz, cand cineva lucreaza la vopsitorie si-i  raman “materiale gratuite” de la alte lucrari, ca oricum  nu este clientul de fata cand se vopseste si nu are cum sa te verifice cate dintre materialele cumparate si platite de el, au fost si folosite efectiv. Astfel poti sa-ti vopsesti masina cu materiale scumpe, fara sa dai vreun ban pe materiale… dar asta sunt cazuri izolate si nu pot fi generalizate


@scarface: treci si pe  la prezentari ca asa se cuvine,  inainte sa poztezi sa te prezinti.


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 10 ani
   
scarface
Membru nou

Din: Bistrita
Inregistrat: acum 13 ani
Postari: 17
Vorbeam despre lucrul facut bine si calitativ, nu de rentabilitate. Daca stam sa ne gandim toti cei de aici o fac din hobby.
Acum suma de 1500 - 2000 euro e probabil cu elementi de caroserie schimbati si tapiterie. O vopsire exterioara nu te duce nici macar la 1000 euro si facuta cu simt de raspundere.
Probabil pentru cine vrea doar sa o vada vopsita, foloseste 1K , dar diferenta de pret intre Emaur-ul policolor si Duralchid tot policolor, nu e atat de semnificativa incat sa zici ca nu a meritat fiind prea scumpa. Calitativ poti observa totusi o diferenta intre ele. Doi la mana cand am vopsit cu Emaur, era ceva nuanta de alb nu mai stiu exact care, si dupa 4 straturi inca se vedea prin vopsea.
Vopsirea afara in aer liber e foarte periculoasa. In primul rand toate ganganiile care se aseaza pe vopsea, intradevar ies la polish, apoi soarele care intr-un loc iti usca vopseaua iar in celalt nu(de aici si coaja de portocala), apoi daca ramane cumva masina acolo pana dimineata risti ca roua ce se depune sa iti strice o mare parte din lucrare.
In Bistrita poti inchiria o cabina cu 200 lei, si daca nu vrei deloc cabina, sigur gasesti o hala curata.

Si referitor la "materialele gratuite" , eu nu accept ca un client sa imi aduca nici macar o bucata de smirghel. Fac pretul per total din prima, unde includ si materialele mele.


_______________________________________
Toti se plang de bani, dar nici unul de minte!

pus acum 10 ani
   
knx
Membru Senior

Din: Cluj Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 3319
Gresesti foarte mult cu faza cum ca chitul se aplica peste tabla curata. Protectia anticoroziva a oricarei masini este alcatuita de stratul de grund (indiferent ca vorbim despre cel monocomponent, epoxidic, kober, body,  de garduri) cu care sunt acoperite, fie prin imersie, fie prin suflare. E drept ca multe materiale nu sunt compatibile, insa trasul chitului pe tabla goala nu e o solutie, intre timp se formeaza o pelicula de rugina intre cele doua materiale care o sa lucreze si sare jos chitul. Desigur, nu in toate cazurile, dar in peste 90 % din cele vazute de mine, sub chit unde nu gaseam ceva substrat anticoroziv, era rugina. Si da, e adevarat ca e muult mai simplu in cazul unei reparatii locale sa slefuiesti tabla pe suprafata afectata, pana ramane lucioasa si sa ii dai chit,  dar asta nu e o solutie buna pe termen lung. Vorbim de  chestii FARA COMPROMISURI, masini pe care le facem pentru noi, cu scopul sa tina cat mai mult .   

_______________________________________
Lada 1500 under construction !
Nu toate masinile vechi merita sa fie rable !

pus acum 10 ani
   
scarface
Membru nou

Din: Bistrita
Inregistrat: acum 13 ani
Postari: 17
Intradevar ai zis un lucru mare in ceea ce priveste compatibilitatea.
Eu faceam referire la grundul acela maroniu, visiniu, sau ce culori o mai avea. E foarte probabil ca acel chit sa stea mai putin pe grund, decat pe tabla goala si oricum in momentul cand il slefuiesti, imprejurul lui e foarte probabil sa dai jos stratul acela de grund.
Eu, in cazul meu prefer varianta mea, prefer sa o stiu mai corecta.
Treaca mearga, in alte parti pot sa va zic ca se vopseste si cu vopsea pe baza de apa direct pe tabla. Important la ei e aspectul doar.


_______________________________________
Toti se plang de bani, dar nici unul de minte!

pus acum 10 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294

scarface a scris:

Intradevar ai zis un lucru mare in ceea ce priveste compatibilitatea.
Eu faceam referire la grundul acela maroniu, visiniu, sau ce culori o mai avea. E foarte probabil ca acel chit sa stea mai putin pe grund, decat pe tabla goala si oricum in momentul cand il slefuiesti, imprejurul lui e foarte probabil sa dai jos stratul acela de grund.
Eu, in cazul meu prefer varianta mea, prefer sa o stiu mai corecta.
Treaca mearga, in alte parti pot sa va zic ca se vopseste si cu vopsea pe baza de apa direct pe tabla. Important la ei e aspectul doar.

Pai normal ca daca grundul ala maro alchidic este pe dedesubt si o dai cu o vopsea care are solventi mai tari, atunci se zbarceste grundul de dedesubt.
De aia zic la coolegii cand vad ca dau cu grund din ala maro toata caroseria, ca lucreaza in zadar ca tot grundul ala va trebui sa o deee jos inainte de vopsit.
Cu grund maro poti sa dai peste podele sau pe dedesubt, unde apoi vine peste ea izolatia, dar nu pe suprafetele care urmeaza sa fie finisate si vopsite.
Dar daca o suflii cu grund gri, sau spritzchit, pe ala poti sa chituiesti ca nu sare jos.

Apoi despre Durachid, acolo problema majora este ca au o paleta de culori foarte saracacioasa.


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 10 ani
   
knx
Membru Senior

Din: Cluj Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 3319

Misu de Cluj a scris:


Dar sa fim seriosi si realisti, ca masinile de pe forum in proportie de 75%, au o valoare de piata de maxim 1500-2000 euro (in cel mai bun caz).
Daca te apuci sa le faci tablaria si vopsitul la standarde de reprezentanta si materiale scumpe, atunci te trezesti la sume care pot depasi cu mult valoarea masinii si ajungi la concluzia ca toata treaba este total nerentabila si arunci banii pe degeaba pe fereastra, mai ales ca la o masina veche rugina reapare dupa 4-5-6 ani.
Si rugina nu tine niciodata seama de sumele deja investite.


Aici cu parere de rau, nu sunt de acord. Eu consider ca ceea ce o fac, o fac din pasiunea mea pentru modelul x sau y. Iar niciodata valoarea ei pe piata nu o sa se poata cuantifica si pune in balanta cu valoarea sentimentala. Iar daca ai o masina care are valoare de 1000 euro, asta nu inseamna ca trebuie facut cu autogen, vopsita cu emaur, si izolata cu autovapant, doar pentru ca are valoarea mica intr-o piata foarte nesigura. Mie imi place foarte mult de masina proprietate personala, dar sincer, daca as stii ca ar ruginii la loc in 4-5-6 ani, nici nu m-as apuca de ea, as da-o direct la remat. Nu conteaza valoarea investita, nu conteaza sacrificiile facute, telul meu e s-o fac cat mai perfecta, cat mai bine izolata, cu tablaria in regula, intr-un asa fel daca ipotetic  dupa 10-20 ani o instrainez, cel care va lucra dupa mine, o sa reuseasca sa o faca iar masina cu minim de efort, si nu o va da la remat datorita  lucraturilor de proasta calitate  si tiganiilor facute anterior; cum e cazul la 80% din masinile cumparate din tara.   Le cumperi, le desfaci, iar cand vezi cat de compromise sunt din cauza carpeliilor anterioare, esti nevoit ori sa bagi o tona de bani sa o aduci la linia de plutire, ori sa o pastrezi drept donatoare, si restul la remat.


_______________________________________
Lada 1500 under construction !
Nu toate masinile vechi merita sa fie rable !

pus acum 10 ani
   
cezarmad
Membru Senior

Din: Bucuresti & Pantelimon IF
Inregistrat: acum 15 ani
Postari: 857
Eu prefer Fertanul pa tabla goala, apoi grund ( Wurth gri ) si restul in functie de nevoi.
Musai sa fie compatibile grundul cu restul.
Dupa, nu mai apare rugina pe tabla.





P.S. nu sunt distribuitor fertan

L-a descoperit finu' si l-am folosit si eu cu succes


_______________________________________
Dacia 1310 TLX BLUE EMOTION
27.03.2013 is the day

pus acum 10 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294

knx a scris:


Misu de Cluj a scris:


Dar sa fim seriosi si realisti, ca masinile de pe forum in proportie de 75%, au o valoare de piata de maxim 1500-2000 euro (in cel mai bun caz).
Daca te apuci sa le faci tablaria si vopsitul la standarde de reprezentanta si materiale scumpe, atunci te trezesti la sume care pot depasi cu mult valoarea masinii si ajungi la concluzia ca toata treaba este total nerentabila si arunci banii pe degeaba pe fereastra, mai ales ca la o masina veche rugina reapare dupa 4-5-6 ani.
Si rugina nu tine niciodata seama de sumele deja investite.


Aici cu parere de rau, nu sunt de acord. Eu consider ca ceea ce o fac, o fac din pasiunea mea pentru modelul x sau y. Iar niciodata valoarea ei pe piata nu o sa se poata cuantifica si pune in balanta cu valoarea sentimentala. Iar daca ai o masina care are valoare de 1000 euro, asta nu inseamna ca trebuie facut cu autogen, vopsita cu emaur, si izolata cu autovapant, doar pentru ca are valoarea mica intr-o piata foarte nesigura. Mie imi place foarte mult de masina proprietate personala, dar sincer, daca as stii ca ar ruginii la loc in 4-5-6 ani, nici nu m-as apuca de ea, as da-o direct la remat. Nu conteaza valoarea investita, nu conteaza sacrificiile facute, telul meu e s-o fac cat mai perfecta, cat mai bine izolata, cu tablaria in regula, intr-un asa fel daca ipotetic  dupa 10-20 ani o instrainez, cel care va lucra dupa mine, o sa reuseasca sa o faca iar masina cu minim de efort, si nu o va da la remat datorita  lucraturilor de proasta calitate  si tiganiilor facute anterior; cum e cazul la 80% din masinile cumparate din tara.   Le cumperi, le desfaci, iar cand vezi cat de compromise sunt din cauza carpeliilor anterioare, esti nevoit ori sa bagi o tona de bani sa o aduci la linia de plutire, ori sa o pastrezi drept donatoare, si restul la remat.


Apoi tu cu Lada, de cand te stiu tot o repari si tot in bucati este de fiecare data, pe tine te apuca pensia si tot in bucati va fi     


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 10 ani
   
scarface
Membru nou

Din: Bistrita
Inregistrat: acum 13 ani
Postari: 17
Grundul ala gri, pt mine e filler, de aceea nu reusim sa ne intelegem ) ... Oricum aici aveti dreptate ca ar fi mai calitativ, dar revin la partea de slefuire a chitului, unde involuntar vei trece de stratul ala de filler din vecinatatea petei de chit, iar daca nu iti iese din prima mana de chit, mai ai de tras una, cu care te extinzi in mod normal mai mult decat prima, implicit pe partea metalica. In cazul asta mai dai un strat de filler si chituiesti din nou, ca nu intelg? Serios.

Interesant Fertan-ul asta, imi place. Acum ce nu inteleg la el, dupa alea 48 de ore, il speli usor , dar se mai slefuieste inainte de filler, se utilizeaza vreun degresant special?


_______________________________________
Toti se plang de bani, dar nici unul de minte!

pus acum 10 ani
   
knx
Membru Senior

Din: Cluj Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 3319
Fillerul e filler, grundul e grund. Doua chestii total diferite. GRUNDUL e substratul anticoroziv, care este aplicat pe fiecare element al caroseriei de fabrica prin imersie in baie sau prin suflare;  fillerul se da pentru a creea o bariera intre vopseaua veche/material de umplutura (gen chit) si pentru a uniformiza suprafetele si pentru a scoate din zgarieturile lasate de materialele abrazive. Sa complicam si mai mult treaba, exista si grundfiller )  Eu la o aripa am dat strat de grund pentru caroserii, dupa uscare de 2-3 zile am aplicat un strat gros de filler, l-am slefuit, am chituit, dupa slefuire am acoperit cu filler si urmeaza o slefuire uscata + umeda, substrat bun pentru vopsea. Nu am reusit sa "sparg" stratul de grund aplicat prima data. 

Pana in momentul de fata, cel mai bun inhibitor/pasivant de rugina e Koroplex-ul de la Foerch. Insa are o mica problema, grundul epoxidic nu prea sta pe tabla tratata cu koroplex, in sensul ca de la caldura fen foen, grundul vine jos ca o folie. Atentie cu feruginol si super feruginol, nu un tinichigiu a zis ca da, curata rugina, insa acidul ortofosforic lucreaza din pacate in continuare, si tabla o sa se faca ciur in decurs de cativa ani pe zonele tratate anterior cu substanta.

Iar legat de materiale, sincer nu inteleg, de ce se tine asa mult la materialele folosite pe vremuri, cand pe piata exista alternative moderne, comparative ca si pret (desii sunt mai mari un pic preturile), dar de calitate mult superioara fata de ce se gasea pe vremuri. Nimeni nu spune sa cumperi grund epoxidic ( cam 180 lei litrul cu intaritor cu tot), vopsea glasurit si lac standox la scoruri ametitoare, se gaseste grund pentru caroserii Body la 32 lei/ litru, desii spun multi ca e bicicleta fata  de Wurth ( 65 lei/l), tot e mai bun ca si Kober, si alte prostii.  In loc de infectiunea de autovapant, se gaseste teroson, ~35 lei/tub, se aplica cu pistolul iese super frumos, texturat, dai un plastofix peste si o vopsea, e pentru intotdeauna, nu ca si smoala infecta ce ori nu se usuca veci, ori se exfoliaza, crapa, se fisureaza.
Decat chitul siderplast, sinto si alte prostii, exista chit body/autocolor, standox, care desii e dublu la pret, nu se trage, nu se crapa, e foarte usor de slefuit/modelat,
In loc de vopseaua proasta de la emaur, ce pierde luciul in timp, se degradeaza, se poate vopsii cu orice vopsea cu lac inclus de pe stand gen autocolor, klar, R-M, unde din 100-150 lei iese lejer vopseaua simpla fara pigmenti/ perle, la care ai nevoie doar de diluant ca are lacul inclus, si care dupa 3-4 ani tot vopsea e. Se gaseste ceara pentru cavitati, alternativa la ulei/vaselina si alte "unguente" de genul. Pentru suduri, exista spray de zinc, alternative pentru autogen (Mig/Mag, Tig/Wig, spot welder), tablele se pot suda cap la cap, nu suprapus.

Cu astfel de materiale si un simt al raspunderii la folosire/aplicare, ies lucrari, care tin minim 10 ani, calitative, ca pe-afara. Nu mai suntem in urma cu 20-30-40 ani cand altceva nu exista, exista materiale calitative, nu sunt scumpe in raport cu ce ofera deloc, iar ai satisfactia sa nu lucrezi degeaba, gen dupa 3-4 ani sa iasa rugina si iara sa o iei de la capat. Iar parerea mea e ca decat sa faci lucrari care in 3-4 ani sunt praf iara, mai bine nu te apuci, compromisurile trebuiesc evitate, deoarece acestea sunt gauri negre, adica pierzi banii degeaba, ai fii mai castigat daca ii pierzi impreuna cu portofel, decat sa lucrezi de 2-3 ori degeaba, pierzand pe langa bani  TIMP, un factor care nimeni nu il poate aduce innapoi.

Toti stam si ne miram cum pot lucra strainii asa frumos masinile, pana in cele mai mici detalii, pai iata domnilor, asa. Ei au o alta mentalitate, si alta atentie la detalii. Ei investesc bani timp si munca, in asa fel incat sa aiba o satisfactie pe termen lung. In strainatate, la cine se respecta cu adevarat, nu o sa vezi arcuri terosonate, brate gazate cu vopsea, suruburi ruginite la trenul de rulare, in special la astea atestate ca si vehicule istorice. Aia te trimit acasa, daca apari cu asa gen de lucrare, stiu cazuri concrete. 

Lada este un proiect de lunga durata, iar masinile de genul, sortite sa fie surubarite, niciodata nu sunt gata. Sunt constient de multe, ca de fabrica doar odata poate sa fie, insa ori o fac calumea, sa ma tina mult si bine, cat mai perfect posibil, ori o fac donatoare si carapacea la remat. Sa o fac sa ma tina 4-5 ani nu e o solutie, ca dupa aia e total compromisa, iar ca sa o faci sa fie ca de fabrica necesita multi bani si multa munca, si daca nu de mana mea, atunci de a altuia inevitabil ajunge conserve sau furculite, deoarece nu se renteaza refacerea.



_______________________________________
Lada 1500 under construction !
Nu toate masinile vechi merita sa fie rable !

pus acum 10 ani
   
Misu de Cluj
Admin

Din: Cluj-Napoca
Inregistrat: acum 16 ani
Postari: 48294

knx a scris:



Lada este un proiect de lunga durata, iar masinile de genul, sortite sa fie surubarite, niciodata nu sunt gata. Sunt constient de multe, ca de fabrica doar odata poate sa fie, insa ori o fac calumea, sa ma tina mult si bine, cat mai perfect posibil, ori o fac donatoare si carapacea la remat. Sa o fac sa ma tina 4-5 ani nu e o solutie, ca dupa aia e total compromisa, iar ca sa o faci sa fie ca de fabrica necesita multi bani si multa munca, si daca nu de mana mea, atunci de a altuia inevitabil ajunge conserve sau furculite, deoarece nu se renteaza refacerea.



Ok, daca asa zici! Doar sa ai si timp sa te bucuri de ea. Sa nu te apuce pensia!
Eu prefer sa le fac cat mai repede, chiar daca nu am fonduri pentru materiale scumpe si sa ma bucur cat mai mult de ele (si chiar si asa tin fara probleme cel putin 10 ani).
Indiferent de ce materiale vei folosi, rugina tot acolo ramane, ca masina fara rugina nu exista (nici chiar masina noua), si peste catva ani tot va reaparea, indiferent ce faci si cum faci.
Apoi ca  ce se va intampla cu masina, dupa ce va ajunge la altul peste 20-25 ani, chiar nu ma intereseaza. Oricum toate masinile vor ajunge sa fie conserve asa cum si oamenii ajung in pamant.
Prefer sa ma bucur de momentul de fata, sa le conduc si sa ma bucur de ele pe sosele, ca asta este menirea unei masini.
Poate ca am o abordare cam egoista, dar asa is eu.
Decat sa stea si sa ma uit la ea, mai bine sa circule, ca se strica mai putin, decat stand.


_______________________________________

NU TOATE MASINILE VECHI SUNT RABLE!
UN POPOR CARE ISI INGROAPA TRECUTUL, NU VA AVEA VIITOR!
SUNT MANDRU DE RABLELE MELE !!!


pus acum 10 ani
   
Pagini: 1  

Mergi la